勞力士還是太領先！事實證明：當下已經不適合買大表了！小表徑回歸，年輕人早就開始默契換表了

審美新趨勢

過去十年間，表迷們人人經歷了一場關于“大”的盛夏狂歡。曾幾何時，動輒45mm以上的飛行員計時碼表、47mm的潛水表、甚至50mm的大塊頭，一度霸占了男性腕表愛好者手腕上的主流敘事。腕表，從優雅的配飾，逐漸發展演變為一種張揚的身份宣言和視覺符號。在那段時間里，人們可能習慣性地認為：大就代表力量，大就代表存在感，大才能值回這個價格。

然而，春天之所以美好，是因為在潤物細無聲時已悄然誕生出一片盎然春色。過去小幾年里，當“大”不再是唯一正義，小表徑腕表們已經紛紛在崛起，雖然它們往往還只是被視作致敬經典的復古風偏正裝的飾品（去年我們就已經盤點過）。不過今年，我感覺這股潮流就快要正式脫離懷舊的保護色，朝著極致的舒適感、極佳的佩戴比例以及極其現代的設計語匯邁進新審美時代了。

小朗格1腕表（36.8mm） vs 朗格1815腕表(34mm）

在2026年WWG“鐘表與奇跡”日內瓦高級鐘表展上，我們看到一款又一款過于美麗的小表徑腕表新品被公布，仿佛各大品牌在開年就定調了全年腕表審美的重大轉折。

如果要為“小表徑”劃定一個當下的適用范圍，可能各人體感又會有些微不同。在以前，古董表收藏領域認知里，33mm左右是男表的黃金尺寸。但放在當代審美下，考慮到機芯厚度、防水性能及現代穿搭習慣，普遍認為“小于等于37mm，大于等于34mm”應該是最具有代表性同時兼顧實用性的小表徑區間。因為，這個尺寸既保留了古典腕表的克制與儒雅精髓，又避免了與手腕相比實在過小而導致的“女表感”?；究梢詳嘌?，今后，34-37mm的黃金表徑必定會成為品位主義者與資深表迷們的新寵。

17毫米腕圍佩戴36毫米勞力士蠔式恒動

“35mm

IWC萬國

工程師自動腕表

2026年的WWG上，IWC的工程師系列也迎來了至關重要的50周年里程碑。萬國工程師最早于1955年發布，是IWC旗下首款民用防磁手表。1974年，萬國邀請了傳奇設計師杰羅·尊達Gerald Genta重新設計腕表，于是，Ingenieur SL在1976年首次亮相，被尊達改造成了一款帶有集成一體式表鏈的豪華運動手表。經過后面幾十年的發展，2023年推出的工程師系列首批是較為保守的40mm尺寸，這次IWC沒有簡單沉湎于單純的復刻，而是為工程師再添兩款新作。

35毫米的工程師在40mm的友軍旁邊顯得格外嬌小

兩款新作均采用35mm精鋼表殼，搭配一體式金屬表鏈，中間鏈節經拋光處理，還是熟悉的味道，只不過尺寸更原汁原味。比較引人注目的，是工程師系列中第一款鑲鉆腕表，旋入式的表圈采用了18K 5N紅金打造，上面還鑲嵌45顆白鉆，搭配鍍銀網格紋表盤，有金有鉆金光閃閃，更符合女性審美。

而另一款，則是采用的品牌標志性的深藍色牛仔布網格紋表盤，同樣適合男性正常腕圍佩戴，表殼厚度僅僅只有9.4mm，盡管尺寸緊湊，但35mm的工程師或許比40mm更純粹，完整保留了尊達的經典設計元素。

圖片來源：monochrome

上手體驗之后，35mm的實際上手效果遠超參數預期。這其實是一個迷人的中性尺寸，表耳短小且向下彎曲，略帶錐度的H型鏈節能很好地貼合手腕，對于16-17cm手腕的表友，由于新工程師本來就偏硬朗設計，視覺效果反而是充滿力量感的，因為表殼與表帶渾然一體，增加了額外的視覺溢出，觀感基本上可以參考勞力士36mm DD，經典尺寸不顯小。

“37mm

寶格麗

Octo Finissimo

今年寶格麗明沒有困步在超薄紀錄上執著于內卷，而是推出了經過徹底重構的Octo Finissimo 37mm新款，這一變化不是簡單的縮小，而是為期三年研發的成熟之作。寶格麗CEO將這塊表描述為“一款超越技術本身，完全擁抱當代生活藝術的腕表”，我的理解是，全新37mm Octo達到了優雅、舒適與創新三者的完美平衡。

Octo Finissimo標志性的八角幾何造型從40mm縮減至37mm，整表厚度僅6.45mm，重量約65克，佩戴感極輕，完美解決了過往40mm款式對佩戴者手腕的限制，是一塊沒有性別傾向的方表，酷颯女生賣得下手，男性表友更是游刃有余。

在縮小體積約20%的同時，全新自產BVF 100微型擺陀自動上鏈機芯又實現了約20%的動力儲備提升，如今動儲大約為72小時，相當給力。尤其是采用黃色18K金打造的全金Octo，表帶表殼全身都經過緞面和拋光處理，配有垂直緞面潤飾的金色表盤、金色表鏈及按鈕式表扣，整體呈現老錢質感的全金外觀，兩個字：太美了。

眾所周知，方表的37mm絕對不會小，而小表徑的價值之一就是佩戴者手腕零負擔，先前的40mm Octo很多表友喜歡它的設計，但到了買入手時都會遲疑（就比如我），因為確實視覺效果非常顯大，普遍反映都是大如盾牌，而現在再也不會了。寶格麗這次還推出了1.85mm鉑金超薄陀飛輪與37mm三問，能將極限工藝與日常佩戴結合得這么好，已經顯示出非比尋常的制表實力了。

“34mm

亨利慕時

疾速者

疾速者都出兩針小尺寸了，還是亨利慕時無logo版，精致低調黨真的狂喜。這次亨利慕時一反常態，推出了28mm和34mm兩個迷你尺寸，28mm款是濃郁的勃艮第紅煙熏盤，34mm款上用的是無標磨砂煙熏表盤搭配獨特的冰霜紋理。疾速者標志性的一體式精鋼鏈帶在縮小尺寸后，幾乎像“液體金屬”一樣貼合手腕，十分絲滑精致，正好可以適配精致男女表友略微纖細的手腕。12ATM的防水倒是小身材不妥協，兼顧到了功能性，風格極簡優雅，整體沒有任何冗余，日常使用場景來說還是很百搭的。

亨利慕時一直是個富有個性的品牌，品牌理念還相當先進，這次仿佛就想再次向世界證明，它的時間不僅沒有logo，也沒有一個個數字，現在更沒有了秒針，只保留最純粹的時分顯示，因此你大可不必在乎時間一秒秒流逝，只需要用心感受美的形狀和造型的感覺。

腕圍13.5毫米，佩戴28毫米表款的實際效果

“36mm

朗格

薩克森年歷腕表

2026年WWG上朗格推出了全新薩克森年歷腕表，將表徑從38.5mm一下縮減至36mm，厚度維持在9.8mm。在表展上正式亮相了白金與玫瑰金兩種款式，36mm的表徑很是友好，不管男女表友誰戴，都能輕松貼合手腕，凸顯斯文氣質。

36mm的表殼裝下年歷復雜功能，這在制表業里也算是高難度的炫技，顛覆了高復雜功能必須大表徑的固有思維，縮小后的貴金屬表殼散發出更精致的儒雅氣息。朗格將大日歷窗、月份盤、月相、小秒針排列在同一表盤上的黃金比例美學，向來是朗格品牌的核心魅力。

朗格1號如此，薩克森也不遑多讓，新款薩克森年歷表盤布局清晰，9點鐘副盤顯示星期，3點鐘副盤顯示月份，6點鐘小秒盤上的月相設計是深藍色涂層的月相盤綴有428顆星星，就好像把銀河收留在袖間，浪漫加持。36mm的薩克森年歷，應該很合小表徑腕表愛好者的口味，因為，小表徑才是復雜功能的終極考驗。

“38mm

積家

大師系列天文臺腕表

積家在今年也適時推出了三款全新大師天文臺表，靈感源自1973年品牌在Master Mariner Chronometre上首次采用的集成表殼與表鏈設計。新作在經典基礎上更現代、更精致，涵蓋38mm的日歷款、39mm的日歷+動儲顯示款，以及39mm的萬年歷款。

圖片來源：monochrome

日歷款和萬年歷有不銹鋼藍灰漸變表盤，18K玫瑰金款配的是古銅色太陽紋表盤。日歷動儲款則只有不銹鋼藍盤版本。個人認為，38mm日歷款最為吸睛，8.4mm的超薄表殼優雅又日常舒適，表盤太陽紋從中心向外輻射，3、6、9點位置加上阿拉伯數字，簡潔而有層次。鑲框的日歷窗在常規的3點位，太妃指針有力，保留了大師原汁原味的味道，優雅十足，整體低調卻奢華。

而39mm日歷動儲款玩起了對稱美學，兩個嵌入式子表盤很像是計時碼表布局，3點的指針式日期與9點的動儲指示器左右呼應。動儲指示不顯示小時，而是用比例分數，紅色低功率區一目了然。三款新表在懷舊與現代間找到了平衡，尺寸、做工都拿捏得當，可以當做正裝表佩戴，也不失積家一貫的商務派頭，如果能各自再小1mm就最好了。

值得特別說說的是，新大師系列的表鏈肯定是新表最大的亮點，三排結構無縫銜接表殼形成流暢線條。表圈拋光、側邊拉絲，細節也依然到位。拋光三角鏈節與垂直緞面拉絲交替，戴在手上光影變幻，設計比較亮眼，這也是積家的一體式設計終于擁有競爭力的一大進步。

不過，話說回來，新表鏈沒有快拆系統，考慮到歷峰旗下多數品牌（甚至定位更親民的品牌）都早已普及，這個能體現高級感便捷感的功能缺失，我倒是感覺稍顯意外。

“37mm

帝舵

碧灣1954（寶石藍）

帝舵今年在WWG上拿出了Black Bay 54的寶石藍色款，還是那個37mm的黃金比例表殼，厚度僅11.2mm，幾乎忠實地復刻了1954年首款潛水表7922型。新款還是搭載著COSC認證的MT5400自產機芯，配備硅游絲，70小時動儲，200米防水，作為小表徑的潛水表，性能出眾。

帝舵寶石藍表盤，搭配陽光放射紋，外圈無刻度標記，整個設計讓復古和純粹的線條重新站回了大眾審美中。相比初代的黑盤，這個藍色讓整只表的情緒更松快、更愜意，像給經典換上了一件夏裝。

但其實，不知道大家還記得嗎，去年帝舵其實也推出過一只54型，用的是Lagoon Blue，這個官方叫做極境藍的表盤。同樣的37mm，表盤帶獨特的沙質顆粒質感，我個人認為極境這個譯名或許太寫意，很難具象化，不如直接稱為瀉湖藍來得直接，也更容易讓人聯想到那種明亮清澈、介于碧天和冰藍之間的顏色。不過不管名字怎么翻，這兩只54型都把37mm小表徑的魅力拉滿，對于藍色潛水表愛好者來說相當完美了。

帝舵已經有了1958的39mm中等表徑，為什么又大力主推54型呢？說到底，帝舵可能沒有把小表徑當作一個冷門選項，而是當作未來趨勢的正統審美來對待。實際佩戴過的人都知道，37mm的輕盈和貼手感一旦習慣，就真的回不去那些40mm往上的厚重家伙了。所以小表徑不一定懷舊，很可能是習慣以后最舒適的選擇。

其他的，還有勞力士34mm的新蠔式恒動永恒玫瑰金藍盤、28mm新蠔式恒動黃金綠盤，以及蕭邦36mm的新雪山傲翼羅納河藍等等，可以說，小表徑，趨勢已成。

但是我想，小表徑的回歸，不應該被稱作懷舊或復古，而應該是觀念和審美的迭代。我們還是我們，但過去，我們戴大表是為了“讓人看見”，如今，我們戴小表是為了“讓自己舒服”，從奢侈品裝飾品的炫耀，轉向了成熟穩重的自洽，腕表只是迎合著我們的成長。

當腕表不再為虛榮心服務，它便與生活場景融入。我在思考，這審美的改變，何嘗不是一種審美話語權的交接呢？當年輕的下一代不再迷信大即是強，他們從那些真正有品味有實力的復古正裝博主與KOL視頻里學到了很多，知道了細節與平衡才是品位的真正體現。那么，顯而易見的是，未來三到五年，34mm-37mm表徑的腕表，必將成為高端正裝與日常通勤的主流尺寸。

尼拔

真理時有售罄，勞力是無止境，每個愛表的詩人每天都有27個小時。

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小尺寸腕表回歸主流

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