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      中國,到底哪的餃子最好吃?

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      舒服不如倒著,好吃不如餃子。

      餃子這東西,根源極深。

      考古隊在山東滕州薛國故城,挖出過春秋晚期的三角形面食,有餡,那是餃子已知最早的祖宗。東漢張仲景的事,算是民間給餃子鍍的一層金邊。

      他制“祛寒嬌耳湯”,面皮包羊肉藥材,給窮人凍爛的耳朵。

      “嬌耳”二字,便是它的乳名。

      從藥湯里脫胎,扎進人間煙火,一滾就是兩千年。

      名號也一直在變。

      三國《廣雅》叫它“餛飩”,形如偃月。


      到了宋代才有“角兒”的叫法,元明又喚“扁食”,至今北方鄉音里還留著這古稱。

      最后定名“餃子”,取的是“更歲交子”的諧音。

      大年三十半夜吃,嘴嚼的是新舊交替。

      面皮一合,捏的是元寶,包的是念想。

      山東人往里塞白菜,求的是“百財”;塞上硬幣,誰咬到咯噔一聲,來年便有福氣。

      一盤餃子,千年習俗,說到底,就是老百姓把苦日子包嚴實了,煮成一鍋熱氣騰騰的盼頭。

      今天,跟您聊聊,中國最好吃的餃子,到底在哪?


      東北酸菜豬肉餃

      根在遼寧沈陽

      2020年沈陽被官方認定為中國餃子文化起源地,這可不是瞎吹。

      餃子這玩意兒,1978年山東滕州春秋墓葬里就挖出過,距今2600多年

      東漢叫"嬌耳",遼朝有明確記載。

      清代闖關東,中原人把包餃子手藝帶到東北,碰上了酸菜,一碰就碰出了傳奇。

      酸菜霜降后腌,乳酸發酵20到30天,那酸香才正宗。

      做法有門道:

      豬肉選三分肥七分瘦,酸菜攥干水切碎,調餡講究"2放2不放"——放豬油白糖,不放料酒深色醬油

      煮餃子用"三點水"法,點三次涼水,浮起肚鼓脹就熟。

      一口咬下去,酸香把肉膩全解了,那叫一個得勁

      東北人講:"在天愿作比翼鳥,在地愿吃酸菜餃",

      這不是饞,是刻骨頭里的鄉愁。


      山東膠東鲅魚水餃

      少說有兩千多年歷史了。

      秦始皇東巡到榮成,想吃海魚又怕刺,御廚一刀背把鲅魚拍爛,

      剔骨取肉包了餃子——這就是起源。

      明代嘉靖年間戚繼光在登州抗倭,軍廚為省時間把餃子做得皮薄餡大,吃法才從軍營傳到民間。

      清嘉慶年間海陽出了個"喜榜"餃子鋪,鄭板橋吃完封了個雅號叫《餡兒孫》

      膠東人講"鲅魚跳,丈人笑",谷雨時節女婿拎鲅魚看老丈人,這是老規矩。

      做法不復雜但極講究。

      鲅魚去皮去骨剁成泥,配五花肉和韭菜,關鍵是花椒水一點點加,順時針攪,攪到筷子挑起能漂水面上才算到位。

      包出來巴掌大,皮薄透餡,咬一口汁水直冒,鮮而不腥、香而不膩

      2013年列入山東省省級非物質文化遺產

      2024年12月長島鲅魚水餃又進了第六批省級非遺擴展項目

      這餃子吃的不是飯,是膠東人骨子里那股鮮勁兒。


      鐘水餃

      四川成都的百年老味道。

      光緒十九年(1893年),一個叫鐘燮森(字少白)的人在荔枝巷支了個水餃攤子,店名"協森茂"。

      那年頭成都東大街商鋪林立,南來北往的腳夫商人都想吃口快的。

      鐘少白把北方水餃改了——皮薄、餡嫩、帶川味。

      后來堂兄鐘燮林來掌勺,拿二荊條辣椒煉紅油,用紅糖冰糖熬復制醬油,這才奠定了鐘水餃的魂。

      上世紀20年代就火遍蓉城,老輩子講:"鐘水餃,不南不北,勝過南北!"

      做法極講究。

      純豬肉餡,不摻一根菜,刀背捶茸,水打餡朝一個方向攪到起膠。

      皮薄到10個才50克,包時故意不封口,叫"生露熟包"——下鍋沸水一激,肉縮皮合,嚴絲合縫。

      調味是命脈:

      紅油復制甜紅醬油再拌蒜泥汁,咸中帶甜,辣里透鮮。

      紅油水餃微甜帶咸、辛辣醇厚,清湯水餃淡而不薄、入口化渣

      這手藝2011年列入四川省非物質文化遺產


      江毛水餃

      安徽安慶人的命根子。

      清光緒十四年(1888年),桐城羅家嶺人江慶福挑擔在小南門賣水餃。

      脖子一撮白毛,人送外號"江毛",安慶話里"江"念"甘",所以也叫"江(gan)毛水餃"

      說是水餃,其實是餛飩——早年交通閉塞,南北叫法一鍋粥。

      民國3年(1914年),他在三步兩橋開了餃面館,郁達夫、張恨水常來坐。

      民國11年(1922年)報紙登詩:"江毛兒餃子不錯……"

      做這碗水餃,費功夫。

      皮手工搟,薄到0.08毫米,一斤面出240到280張,透亮不破。

      餡用大別山黑毛豬后腿肉,加蝦仁、榨菜,肥瘦3:7,木棒攪上勁,一斤肉只包200個

      包出來狀如貓耳,下老母雞湯里煮,碗底擱勺豬花油,熱湯一沖,油花四散。

      四個字概括:皮薄如紙,餡如珍珠,肉嫩湯鮮

      它拿過"中華名小吃""安徽老字號",現為省級非物質文化遺產

      "江毛兒餃子,不錯!"

      這句話,說了一百多年,到今天還是不錯。


      陜西西安酸湯水餃

      少說也有一千多年歷史了。

      唐韋巨源《燒尾食單》里記的"生進二十四氣餛飩",便是餃子祖宗。

      1972年新疆吐魯番出土的"偃月形餛飩",跟現在餃子幾乎一個模子。

      宋代街頭有了"酸湯煮角兒",明清回民大量定居西安,牛羊肉配上熬醋絕活,酸湯水餃才真正立住。

      跟羊肉泡饃、涼皮并稱"三秦三味"。

      老陜人講:"秦不遜晉,怕不辣。"

      這碗酸湯水餃,魂全在湯里。

      關中高筋粉,一千克加一千二百克水,三醒三揉,皮薄邊鼓肚。

      餡用牛羊肉,肥瘦三七開,拌韭黃。

      酸湯是關鍵——蝦皮、香菜、蔥花、紫菜打底,香醋、辣油滾燙一沖,"醋隨湯走,辣隨熱騰"。白云章是清真老字號,馬二專做牛肉韭黃,西寧"大銅鍋"干了六十多年

      一碗端上來,紅亮湯色,先酸后辣再回甘,皮滑餡爆汁。

      吃完抹把汗:"嘹咋咧!"


      蟹黃蒸餃

      揚州江蘇的老牌城市。

      蟹黃蒸餃位列揚州十大名吃

      這一口傳了快兩千年

      三國那會兒,劉備病死白帝城,夫人孫尚香京口(今鎮江)聽聞噩耗,登北固山投江自盡。百姓心疼啊,拿豬肉糜裹蟹肉包成供品祭她。

      后來民間照著做,一代傳一代,到明清手藝到了巔峰,就成了今天這柳葉形的模樣。

      你說這餃子,包的哪是餡?

      包的是一千多年的心酸

      做法不含糊。

      面粉七成沸水燙、三成涼水和,皮薄能透光。

      餡料蟹黃蟹肉打底,配蝦仁、筍丁、海參、豬肉,加高湯凍,肉與凍比例1:1.5

      包時捏出33道褶子,形如柳葉。

      旺火蒸8分鐘出籠,皮薄餡大鹵汁盈口,蘸姜絲鎮江醋,咸中微甜,海鮮味十足。

      老揚州人講:"早上皮包水,晚上水包皮。"

      這籠蒸餃,就是揚州人的命根子。


      水晶蝦餃

      廣州海珠區五鳳村20世紀初,河涌邊有間怡珍茶樓,漁艇日日叫賣魚蝦。

      老板腦筋活,拿鮮蝦配豬肉筍丁包餃子,皮用粘米粉,厚,不靈光。

      有食客講:換澄粉啦!

      一試,皮薄如蟬翼,蝦餡若隱若現——水晶蝦餃就這么誕生了。

      后來傳進廣州城,成了早茶"四大天王"之首。

      2015年海珠區把它報成非物質文化遺產,百年小館子的手藝,終于有了名分。

      做法不復雜。

      澄粉加生粉,沸水燙面,揉豬油,搟到一毫米。蝦仁一半剁泥一半切粒,拌肥膘丁筍丁,冷藏。

      包成半月形蜘蛛肚,捏十二道褶,大火蒸5到8分鐘

      核心就一個字:透。

      皮白如雪,薄如蟬翼,蝦餡隱約可見。咬一口,蝦肉彈牙,汁水鮮甜,皮韌不粘牙。

      老廣講:"呢個蝦餃,正啊!"

      如今花樣多了,黑松露蝦餃、蟹黃蝦餃滿天飛,

      但老派師傅仍守那十二道褶

      褶子勻不勻,就是功夫深不深。


      沈陽老邊餃子

      遼寧省沈陽市的招牌。

      1829年清朝道光年間,河北任丘人邊福逃荒到沈陽小津橋,搭個馬架子賣餃子。

      生意慘淡,沒啥絕活。后來兒子邊得貴接手,把普通煸餡改成湯煸餡——肉餡先炒后煨骨湯,湯進了餡,餡散了架,這手藝傳子不傳妻,每晚閉店才偷偷干。

      做法不復雜但賊講究:

      豬肉選前腿,肥瘦3:7,煸炒后加雞湯慢煨,面皮用熟豬油燙面。

      蒸出來皮薄肚飽,咬一口汁水直冒,鮮而不膩。蒸煮煎烤樣樣行,

      2000年拿下吉尼斯"歷史最長餃子館",

      2006年商務部認定中華老字號2011年列入省級非遺。

      沈陽人那話咋說的。

      "不吃老邊,白來沈陽",這話一點不虛。


      蘇州狀元餃

      江蘇蘇州的小食,說白了就是圖個吉利。

      蘇州自古出狀元,明清兩代狀元扎堆,人稱"狀元產地"

      老蘇州人考前必吃這餃子,形如元寶,寓意"高中狀元、財源滾滾"

      餡料講究——水發干貝、海參、海米、木耳打底,配豬肉、姜末、青蒜,調醬油芝麻油,一個餃子就是座小金山。

      包法有門道,中間筷子壓凹印,捏成元寶狀,水煮后連湯端上,

      湯里飄紫菜蒜末

      皮薄餡滿,鮮得眉毛掉。

      這東西不是大魚大肉,是老百姓心里那點盼頭。

      吃的不是餃子,是"金榜題名"四個字。

      蘇州人講:"好吃不過餃子,最好不過狀元",一碗下肚,啥焦慮都沒了。


      天津素餃子

      天津衛獨一份的吃食,有600多年的根兒了。

      明永樂年間,大直沽碼頭千帆競發,南船北船吃食撞一塊兒——南方素三鮮、北方白菜豆腐、福建香菇木耳,碰上天津本地醬豆腐,就這么撞出一碗素餡。

      清代《津門紀略》白紙黑字:"除夕,闔家食素餃,謂之'素素凈凈過新年'"。

      民國《天津市之風俗調查》也記著,正月初一子時吃素餃,全天食素。

      據說這口兒還曾得過慈禧太后稱贊,你說邪乎不?

      做法講究。

      餡料得有豆芽菜、白菜、香菜、香干、面筋、油條、紅粉皮、粉條,靈魂是麻醬和玫瑰腐乳,腐乳味兒得壓過麻醬才地道。

      紅粉皮圖紅火,豆芽菜取"如意"。

      包時插石榴花,下鍋前扔——扔災氣。

      煮講"三滾餃子兩滾面",蘸臘八醋,咬一口醬香裹脆嫩,比肉的還過癮。

      老天津人講:"素素靜靜過一年",這話里頭,全是日子。


      你問我中國哪的餃子最好吃?

      這話問的,跟問天底下哪個媽最漂亮一樣。

      沈陽說是他,煙臺說是他,成都說是他。

      爭了幾百年,誰也沒說服誰。

      其實大伙兒爭的不是餃子,是心里的那個念想。

      酸菜餡的想家,鲅魚餡的想海,紅油拌的想辣出一頭汗。


      每一口下去,咬開的都是小時候。媽在廚房搟皮,爸在客廳剝蒜,你在桌邊偷吃餡,被抓了還嘿嘿笑。

      后來你走南闖北,吃過山珍海味。

      但深夜里餓了,想的還是那盤餃子。

      不是它多好吃,是它包著你的根。

      所以哪的餃子最好吃?

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