曾被視作「球鞋未來」，3D 打印鞋終歸只是「小眾選擇」？

最近，由 ALIVEFORM 與 ACRONYM? 合作推出的 THE BLADE 鞋款，再次讓 3D 打印鞋成為社交媒體上的熱門話題。除了鞋款本身極具沖擊力的外形設計之外，品牌近期還在中國臺北、上海等多個城市舉辦了線下展售活動，并推出區域限定配色，進一步強化了這雙鞋的話題度。在短視頻平臺與社交媒體上，也能看到越來越多穿搭博主、Techwear 玩家及先鋒風格愛好者開始分享 THE BLADE 的上腳造型。

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過去幾年里，3D 打印鞋其實已經經歷過一次相當明顯的熱潮。從最初讓人眼前一亮的「未來感概念」，到后來越來越多獨立品牌與設計師開始投入這一領域，adidas、Nike、New Balance 等運動品牌也都高調入局，甚至連部分奢侈品牌與先鋒時裝品牌也開始嘗試數字化鞋履設計與參數化結構設計，當時不少人都認為 3D 打印鞋很可能會成為后球鞋時代的重要方向。

但幾年過去之后，現實的發展卻并沒有完全按照這個趨勢繼續推進。鞋履市場不但沒有變得越來越「未來」，反而越來越「復古」。相比之下，3D 打印鞋雖然依舊存有一定聲量，也仍然擁有穩定的受眾，但它似乎最終還是沒能成為大眾日常的一部分，而是逐漸回到了先鋒玩家、小眾穿搭群體與實驗性設計領域之中。

我們都曾對 3D 打印鞋抱有極高期待

Via Metro

如果把時間撥回數年之前，會發現 3D 打印鞋剛剛進入大眾視野時，整個行業對于它的期待其實非常高。

早在 2014-2016 年期間，雖然「3D 打印鞋」這個詞還沒有真正進入大眾討論，但數字化鞋履設計其實已經開始出現。這個階段主要包括參數化結構、Computational design、建筑式鞋履、數字建模概念鞋，在工業設計圈、概念設計社區、Instagram 以及 Behance 等領域快速傳播。

Via Dezeen

很多作品其實不能稱之為真正的商品，更像是數字雕塑、CGI 概念圖甚至是建筑模型，但也正是這種強烈的未來感，開始讓越來越多人意識到鞋履設計已萌芽出新的階段。

Via GQ

adidas 也是在這一階段開始參與其中。2015 年推出的 adidas Futurecraft 3D Runner，就已經開始嘗試 3D 打印中底、數字制造以及參數化結構。不過 adidas 這個時候使用的還是比較傳統的 layer-by-layer 3D printing (逐層打印)，速度慢、成本高、產量低，所以它更像技術展示與概念實驗，還沒有真正形成大眾熱度。

Via GQ

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不久之后，adidas Futurecraft 4D 的面世則完全不一樣，adidas 聯合 Carbon 采用 Digital Light Synthesis (DLS) 技術，制造速度得到大幅提升，不僅可以量產，還能一定程度上進行個性化打造。adidas 甚至提出 2018 年之前要生產 10 萬雙以上。

Via GQ

隨著 Futurecraft 4D 引爆討論之后，整個 3D 打印鞋生態開始快速擴張。Nike Flyprint、New Balance Triple Cell、Under Armour Architech 等各大運動品牌的新鞋款都紛紛用上了 3D 打印這項時髦的技術。

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與此同時，獨立的數字鞋履品牌 Zellerfeld、SCRY 等也開始更純粹地鉆研 3D 打印鞋，他們逐漸形成自己的生態，潮流時尚博主們紛紛曬出運用這些 3D 打印鞋款的先鋒穿搭造型。整個時尚行業，逐漸開始進入一種「未來鞋履想象」。

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從當時的氛圍來看，3D 打印鞋的發展讓人令人熱血澎湃。它看起來像是球鞋行業即將到來的下一階段。但幾年過去之后，現實的發展卻并沒有如想象中那樣繼續推進。

真正統治市場的依舊是 Samba、Gel-Kayano 等或者是傳統 Loafer 這些更經典、更復古的鞋款。為什么如此具有「未來感」的 3D 打印鞋，最終卻始終沒能真正走向大眾？

「概念狂熱」之后的「理性沉淀」

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3D 打印鞋的發展沒能切實地實現當初大家對它的高期待，其實并不能單純地說是這項技術的「失敗」，客觀上既有時尚趨勢變化的因素和它自身的特殊性質，另外也因為大廠在商業方針上的理性調整，以及小眾獨立品牌找到了更自洽的生態位。

前幾年 3D 打印鞋履風靡之際，也正值元宇宙、數字時尚與 CGI 概念大行其道的技術樂觀主義時代。人們對鞋履的想象是科幻的、虛擬的、超現實的。

然而，在 Quiet Luxury、Normcore、Gorpcore 以及 Vintage Sportswear 這些趨勢出現之后，全球時尚審美在逐漸地「降噪」，市場越來越偏向低調實穿、不夸張的長期主義。

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而 3D 打印鞋，恰恰代表的是一種非常高調的未來主義。它強調結構、強調造型、強調視覺存在感，這其實和當下大眾審美，反而是有點逆行的。

當大眾開始對冰冷的算法美學產生審美疲勞時，情感的指針便偏向了那些帶有溫潤物理質感和歷史沉淀的單品。以 adidas Samba、Puma Speedcat 或是 Asics Gel-Kayano 為代表的復古薄底運動鞋或傳統復古慢跑鞋，它們憑借皮革折痕、橡膠大底以及帶有溫度感的經典輪廓，徹底統治了街道。

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在大眾消費者的認知中，一雙日常鞋履的基本盤是舒適、耐用與低維度的通勤適應性。而在現階段，3D 打印技術的某些物理屬性，確實讓它在全面走向普羅大眾時存在一些需要解決的問題。

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早期大廠試圖通過精密的參數化晶格結構來提供精準的物理支撐。但在日常穿著中，這種基于算法的物理支撐相比于傳統的發泡材料，其腳感往往更偏向線性反饋，缺乏傳統發泡材料的柔軟回彈感。對于習慣了傳統運動鞋「軟彈感」的大眾消費者而言，純打印鞋履在長距離步行時的腳感仍有優化空間。

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3D 打印鞋履為了追求透氣性與視覺沖擊力，往往采用極其復雜的網格、孔洞與參數化鏤空設計。在真實的城市街道中，這雙鞋便變成了一個天然的「吸塵器」。遭遇雨天時的泥水灌入，或是日常行走中夾帶的細沙與異物，由于其一體成型的復雜內腔結構，其清理與維護成本對普通消費者而言近乎一場災難。

面對市場反饋，曾高調入局的運動巨頭與奢侈品牌們其實也沒有真正「離場」或唱衰這項技術，而是將商業策略調整得更加務實與清醒。

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adidas 并沒有放棄 3D 打印，而是改變了當初想要「重新定義鞋履工業」的激進想法。品牌開始將研發多年的參數化結構融入到更具大眾基礎的常規產品線中。例如 Clima Cool Laced 既保留了 3D 打印帶來的精準透氣性能與視覺辨識度，又兼顧了量產效率與大眾穿著的舒適度。

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Nike 同樣在調整自身在數字制造領域的生態布局。除了將 3D 打印技術作為精英運動員的定制方案外，Nike 與頭部 3D 打印平臺 Zellerfeld 的合作也依然在緊密進行當中，選擇這種「外部共生」的模式，既能保持在數字設計與未來材料領域的領先地位，又能避免傳統產線盲目轉型帶來的商業風險。

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在大廠走向理性、大眾擁抱復古的當下，純粹的 3D 打印鞋履反而在一眾獨立品牌與小眾單位手中，展現出了一種極為自洽且垂直的能量。

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對于獨立設計師品牌而言，傳統鞋履制造動輒幾十萬的物理開模費用是沉重的負擔。像 Zellerfeld、Fused Footwear、ALIVEFORM 這樣的平臺讓設計實現了「去中心化」。

Via Instagram @zellerfeld

設計師只需在軟件端完成參數調整，就能跳過復雜的供應鏈直接面向市場。這種「按需打印、零庫存」的模式，讓獨立品牌完全可以不考慮大眾的接受度，將鞋履當作「足部雕塑」去極盡瘋狂地試驗，這使得例如 Kid Super、Heron Preston 等品牌與 Zellerfeld 建立了探索性的合作。

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現在的純粹 3D 打印鞋，其屬性已經從一雙「用來走路的工具」，轉譯成了數字時代的一種「先鋒收藏品」。購買 THE BLADE 的消費者，購買的已不僅是實用性，而是一種圈層內部的身份認同。正是因為它的稀缺與獨特性，它在小眾硬核圈層中的圣杯地位才得以真正確立。

如果在現階段要用總結性的話語來形容 3D 打印鞋的話，那么我認為它只是經歷了一場必要的「去泡沫化」過程。它沒有像最初人們預言的那樣，以一種粗暴的姿態瞬間接管大眾的日常生活，而是分流成了兩條更清晰的路徑：一條作為技術基因，隱形地融入大廠的商業改良中；另一條則繼續留守先鋒陣營，作為「數字時代的工藝品」，拒絕向平庸妥協。3D 打印技術在鞋履工業的征途遠未結束。

AUTHORNEAR

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