終于，當年狂買鞋的那群男人開始買表了！

今年“鐘表與奇跡”日內瓦高級鐘表展剛回來，就有讀者來問“兔姐覺得亨利慕時的銳步表如何”，我當然要保持下專業人士的理性形象，說“很不錯，但也可再想想家里缺不缺這類型的表”，結果他急得不行：“再想買不到了！”

H. Moser & Cie. 亨利慕時疾速者系列Pump腕表，與美國品牌Reebok銳步的合作款

這時候我意識到，還是低估了男人對鞋子的情感！亨利慕時果然夠敏銳才能一擊即中。

但作為這幾年風頭正盛、逆勢增長的獨立制表品牌，亨利慕時的目標可不僅僅是爆款。

跨界爆款展現實力

今年初，摩根士丹利和鐘表咨詢公司LuxeConsult聯合發布的2025年瑞士鐘表報告，整體算一片哀嚎，但除了幾個頭部大品牌外，個別獨立制表品牌表現亮眼——2025年亨利慕時以3000多塊表的稀有數量排名銷售榜第37位，保持上升趨勢。

而另一個大變化就是，今年“鐘表與奇跡”日內瓦高級鐘表展上，亨利慕時離開獨立制表區域，擁有了400平方米大展廳，而且比鄰卡地亞、江詩丹頓和朗格等品牌，終于可以肆意發揮創意——發展速度之快，整個行業都為之震驚。

懸浮氣球裝置充滿活力和趣味，也象征著品牌處于騰飛的上升階段

從不為人知的小眾品牌到邁入頂級腕表行列，還是在大環境艱難的背景下，“彎道超車”這個詞放在亨利慕時身上一點不為過。

其實今年剛到展廳一坐下，看到這對疾速者系列Pump腕表就預料它能火——只是沒想到比我想象得還火。

黑白兩款，限量各250枚

上世紀80年代末，美國品牌銳步推出Pump充氣運動鞋，按鈕一按可以兩側充氣，多少男生渴望擁有一雙。

而亨利慕時這次的合作款可不是簡單印個Logo完事，而是把“按一下充氣”的概念轉換到了“按一下上鏈”。

傳統的表冠被陽極氧化鋁按鈕取代，每次按壓會傳遞動力到發條盒，從而上鏈

每按一下就增加1小時動力儲存，表盤上有動儲顯示。哪怕動儲滿著，也不妨礙我們按著玩（因為具有上鏈保護機制，不用擔心滿鏈繼續按壓會損壞機芯），都是樂趣。

它的表殼材料很罕見，是鍛造石英纖維，由特殊工藝打造出“啞光效果”，每一枚都帶有獨一無二的摩爾紋 (Moiré)。

表殼內部搭載鈦金屬 “內殼”，保護機芯從而保證100米防水

為了它的效果，亨利慕時對HMC 500自動上鏈小三針機芯進行了重新設計，改造為一枚手動上鏈機芯。

這塊表尺寸40毫米，厚度11.4毫米，看看我在瑞士的上手效果吧。

每次有選擇就會難以抉擇，之前有讀者說想和朋友買一對，換著戴。

對現在的頭部消費者來說，平庸的“性價比產品”沒有吸引力，“昂貴的玩具”更受歡迎。亨利慕時早就摸透這個思路。

對了，據說表主還能擁有一雙銳步和亨利慕時打造的專屬Pump球鞋，順便圓下年少時的夢，買一贈一！

跟著Pump動起來吧！

小尺寸疾速者迎接趨勢？

亨利慕時在2020年推出疾速者系列，趕上豪華運動表的風潮正盛，雖說不算早，好歹也沒落下。這一晃也已走過6年。

回看整個行業，最熱門的無論百達翡麗鸚鵡螺還是愛彼皇家橡樹，女表火爆進程都會比男表慢幾年。

對亨利慕時來說，疾速者系列也需要提前布局，以待未來可能的厚積薄發。

所以今年亨利慕時一個大變化，就是為疾速者推出34毫米和28毫米兩個新尺寸。

疾速者系列兩針腕表，小手腕男士也可嘗試

在外觀上，它完全就是亨利慕時風格——無Logo且只是兩針款，延續極簡味。

今年新款有兩種盤面色彩，首先是34毫米的銀色煙熏表盤飾以冰霜紋理。

表盤閃閃的磨砂紋理

這種磨砂紋理的效果我們也不陌生了，它來自精湛的手工雕琢工藝——于黃銅基底上精心錘擊，再覆以漸變漆面。

表盤變小了，但它并不是大尺寸的同比縮小，亨利慕時為它重新調整了比例，一體式表鏈也經過再設計，適合更細的手腕，符合人體工學。

看看我的上手效果

它搭載的是HMC 400自動上鏈自產機芯，有60小時動力儲存。

雖然設計簡潔，但工藝技術上絕不馬虎。

28毫米尺寸搭配的是勃艮第紅色煙熏表盤，同樣飾以冰霜紋理。

它搭載HMC 410自動上鏈自產機芯。

其實小尺寸更有配飾感。

雖說我們看到行業有小尺寸回歸趨勢，但本質并不只是“手表變小”或為女生設計，它同時開始具備配飾屬性——和珠寶等搭配，創造更多個性組合。

這點其實是突破性別的，也是手表未來的重要特點——試想擁有一塊小尺寸手表，即可混搭，又能全家戴，多劃算。

絕不保守的復雜功能

在復雜功能手表的市場，亨利慕時顯然是最大膽之一——首先，它真的敢繼續“花哨”風格，從來不是只為“擁有第一塊復雜腕表”的消費者服務的。

比如，陶瓷配大紅表盤，還帶陀飛輪，單拆開看每個元素都不基礎。

疾速者系列陀飛輪陶瓷款概念腕表，也是亨利慕時的第一塊陶瓷腕表

首先，它依然保持品牌特色，沒有Logo沒有時標（但買到這個程度的亨利慕時客人對此再熟悉不過）。而第一次選擇的是碳灰色陶瓷——包括枕形表殼與一體式表鏈。

表鏈用垂直拉絲紋潤飾，邊緣細膩拋光，表殼飾以環形緞面紋，細節錯落有致

紅色煙熏大明火琺瑯表盤非常奪目——亨利慕時首先在白金基底上雕刻紋理，營造錘紋效果。然后兩種琺瑯顏料經淘洗并細磨，再以漸層方式涂覆，多次燒制后呈現濃郁的紅色。

6點位是一分鐘飛行陀飛輪。它搭載HMC 805自動上鏈自產機芯，配備由亨利慕時的姊妹公司Precision Engineering AG自主設計和生產的雙游絲系統。

感受動態下的光澤吧。

第二塊是前幾天火熱出爐的新表，乍看這綠松石色和灰色煙熏表盤不算復雜，但畢竟“有不少針”——只要對亨利慕時有一定了解，就知道它不簡單。

勇創者系列飛返計時兩地時日歷腕表，42毫米直徑

它集合兩地時和（飛返）計時功能，還有日歷顯示，但表盤沒有任何傳統計時副盤。作為計時碼表，它突破傳統形態，也是一種極簡。

仔細看表盤邊緣，白色分鐘刻度軌道測量秒鐘和分鐘，測速刻度環繞表圈——靈感來自專業測量儀器。

日期可雙向調節

計時讀取也不難，紅色指針指示秒數，鍍銠指針指示累積分鐘數。

第二時區設計也符合品牌的低調做派，表盤中央的白色箭頭擔起了重任。

它搭載HMC 730機芯，由亨利慕時與合作伙伴AGENHOR共同開發，基于HMC 902機芯結構改造為手動上鏈——通過移除自動上鏈系統和擺陀，釋放更多空間，集成兩地時和日歷顯示功能。

機芯有雙發條盒超過72小時動力儲存，動儲顯示也在背面

我先期待下周末的實物上手。

最后，最復雜選手來壓軸——勇創者系列三問報時圓柱游絲陀飛輪鏤空腕表。

它是鈦金屬表殼很輕，直徑40毫米，在復雜功能中非常適合日常佩戴

亨利慕時在它身上低調放了標志性設計——2點位小表盤是電光藍煙熏效果，還有若隱若現的logo。

搭載圓柱游絲（源自18世紀航海天文鐘）的一分鐘飛行陀飛輪也是賣點之一。大家知道圓柱游絲的制作難度，出自亨利慕時姊妹公司 Precision Engineering AG，全靠手工塑形。

把三問表做成全鏤空，一是展現美學功底，二來把視覺的美和聽覺的享受結合——欣賞表盤一側音錘和音簧的報時效果。

表殼中層最大限度鏤空，形成“共鳴箱”，助力聲音傳導

其實選擇鈦金屬材質除了輕，也考慮到它阻尼低，能有效保留振動能量，讓報時聲更悠長清晰。

欣賞下HMC 909 全鏤空手動上鏈自產機芯，兩面都是景色。

挑戰復雜功能的同時，亨利慕時始終不忘保留獨特的辨識度。

逆勢增長可能需要一點運氣，但更多的還是實力——過硬且足夠有想象力的產品。

從亨利慕時今年第一波新表來看，至少有3個頗有前瞻性的特點。其一，成功抓到跨界合作的爆點。從球鞋到幾十萬的表，這背后是同一群消費者的成長，成功打了時間差。第二，在疾速者系列發布6年后終于布局女表市場，準備承接未來可能的市場機會。第三，在已有的高辨識度和高認可的設計基礎上，疊加復雜功能，深度挖掘頭部消費者需求。

畢竟對于年產幾千枚表的亨利慕時來說，“中庸”最無意義，只能夠炫夠大膽。大環境艱難，但真正有實力的，終究能抓住機會獲得生機。

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